Le 15 juillet 2026, dans l’Aude, au Domaine Champ des Sœurs à Fitou, des sécateurs ont coupé les premiers raisins de France. Dix jours plus tôt que le précédent record, qui datait de 2022. Le 6 août, le Bordelais rentrait son crémant. Le 8 août, la Bourgogne coupait dans le Mâconnais. Le 10 août, le Jura démarrait. Le 11 août, le Muscadet publiait son ban en urgence. Le 12 août, la Champagne sortait le sien trois jours avant la date annoncée parce que les raisins n’attendaient plus. Le 18 août, l’Alsace ouvrait tous ses cépages en même temps, ce qui ne s’était jamais fait.
Autrement dit : en 2026, la quasi-totalité du vignoble français a vendangé en août. Et quand on demande à la filière de qualifier ce millésime, le mot qui revient n’est ni « grand » ni « petit ». C’est « hétérogène ». Jérôme Despey, président du conseil spécialisé vin de FranceAgriMer et viticulteur dans l’Hérault, l’a dit à l’AFP le 7 octobre : « une hétérogénéité que je n’ai jamais connue ».
On va faire le tour de France, région par région, Corse comprise. Avec les dates, les volumes, les dégâts, et ce que ça laisse espérer dans la bouteille.
L’année la plus chaude depuis 1900
Avant de parler vin, il faut poser le décor, parce qu’il explique tout le reste.
L’hiver 2025-2026 a été doux et très humide. Février 2026 est le mois de février le plus pluvieux jamais enregistré en France, avec des crues majeures sur la Garonne, la Loire, la Maine et la Charente. Les sols sont sortis de l’hiver saturés d’eau. Retiens ça, c’est le détail qui a sauvé plusieurs régions.
Ensuite tout s’est emballé. Le printemps 2026 est le plus chaud depuis le début des mesures en 1900, à 13,8 °C de moyenne, soit 1,7 °C au-dessus de la normale, avec 30 % de pluie en moins. Juin 2026 est le mois de juin le plus chaud jamais enregistré, à 22,7 °C et 3,8 °C au-dessus de la normale, devant juin 2003. Le 25 juin, 72 départements sont passés en vigilance rouge canicule, du jamais vu depuis la création du dispositif en 2004. Saintes a touché 43,8 °C, Bordeaux 42,5 °C, Nantes 42,2 °C, et Strasbourg 40,4 °C, son premier franchissement des 40 °C depuis 1945. J’en avais déjà parlé ici, quand ça arrivait.
Puis juillet 2026 est devenu le mois le plus chaud de toute la série française, tous mois confondus, à 24,9 °C. Et l’été 2026 le plus chaud depuis 1900, à 24,0 °C, avec 53 jours de vague de chaleur en trois épisodes, 178 franchissements du seuil de 40 °C contre 88 en 2003, et 40 % de pluie en moins. Septembre a continué sur la même pente, avec 3,1 °C au-dessus des normales et 70 % de pluie en moins.
Côté récolte, Agreste a d’abord sauté sa prévision habituelle de début août, les services régionaux jugeant l’incertitude trop forte. Au 1er septembre, la prévision tombait sous les 34 millions d’hectolitres, soit 6 % de moins qu’en 2025 et 17 % de moins que la moyenne des cinq dernières années, ce qui en aurait fait « une des plus faibles récoltes des 30 dernières années ». Puis les pluies de fin août sont arrivées, et au 1er octobre la prévision a été relevée à 34,9 millions d’hectolitres, à 2 % sous 2025 et 14 % sous la moyenne. Dans le même temps, le plan d’arrachage a retiré 27 000 hectares, ramenant le vignoble français à environ 740 000 hectares contre près de 800 000 cinq ans plus tôt.
Bordeaux et le Sud-Ouest : une précocité « jamais connue »
Les premiers raisins bordelais sont tombés le 6 août, sur du crémant. Les blancs secs ont suivi vers le 15 août, les rouges la semaine du 31 août.
Bernard Farges, président du CIVB et du CNIV, a résumé la chose à l’AFP le 6 août : « Ce qui caractérise ce début de vendange, c’est une précocité jamais connue, probablement dans tous les vignobles français. » Il ajoutait : « On est presque 15 jours plus tôt que l’an passé » et surtout « Les dates de vendanges, c’est vraiment l’illustration du changement climatique ». À la Revue du vin de France, il allait plus loin : « Les parcelles que nous vendangions fin septembre dans les années 1990, on les vendange aujourd’hui fin août. »
Côté volume, Bordeaux fait partie des rares régions en hausse : 3 524 000 hectolitres, soit 10 % de plus qu’en 2025. Mais attention au piège, c’est un rebond sur une année 2025 catastrophique. Rapporté à la moyenne quinquennale, le Bordelais reste 11 % en dessous, avec des surfaces en recul d’environ 5 000 hectares.
Côté qualité, Farges annonçait un « état sanitaire des vignes parfait » et affirmait que « qualitativement ce sera très joli, c’est sûr ». Le cabinet Sovivins, qui qualifie 2026 de millésime le plus chaud depuis 1893, donne un chiffre qui fait réfléchir : des baies de cabernet-sauvignon à 0,75 gramme contre 1,4 à 1,5 gramme normalement. Moitié moins de jus par grain. L’ISVV, de son côté, parle d’« une mosaïque plutôt qu’une année uniforme », et c’est probablement la formule la plus honnête.
Le mégafeu de Saumos, parti le 22 juillet en Gironde, a brûlé environ 42 000 hectares et provoqué l’évacuation de plus de 220 000 personnes. Aucune vigne n’a brûlé selon l’Union des grands crus, les flammes s’étant arrêtées à une quinzaine de kilomètres du vignoble.
Dans le Sud-Ouest, c’est plus dur. À Gaillac, le départ a eu lieu les 12 et 13 août, « c’est un record », avec des pertes de 30 à 50 %. Florian Malbert y décrit des cépages cuits sur pied : « Le Loin de l’oeil et le Colombard ont grillé : par endroit, c’est devenu du raisin sec. » Clara Molinier explique que « l’effeuilleuse est au placard depuis dix ans » et prévient que « l’irrigation, c’est un coût et ça ne règlera pas tout », quand Pascale Roc-Fonvieille tranche : « Il ne faut pas se leurrer, le goutte à goutte va devenir nécessaire. »
À Irouléguy, dans le Pays basque, le démarrage a eu lieu le 2 septembre avec vingt jours d’avance, pour 650 tonnes, soit 65 % de plus qu’en 2025. Beñat Ortiz y décrit une saison irrespirable : « Fin juin, la végétation des montagnes autour était déjà roussie », « On a eu trois épisodes à 40° », « Ici, c’est une cocotte-minute l’été. » Dans le Lot, l’incendie de Cieurac, du 11 au 13 juillet, a parcouru entre 155 et 180 hectares et touché les bordures de vignes du Château de Haute-Serre, dont les parcelles de malbec ont été sauvées.
Bourgogne : les plus petits raisins jamais pesés
La Bourgogne n’a « jamais vendangé aussi précocement qu’en 2026 », dit le Comité des vins de Bourgogne. Les faits lui donnent raison : crémant dès le 8 août dans le Mâconnais, et Benoit Ente coupant son Puligny-Montrachet 1er cru Folatières le samedi 8 août, à presque 13 % d’alcool potentiel. Les premiers rouges sont tombés les 12 et 13 août, Corton-Charlemagne était en pleine récolte le 18 août, et beaucoup de domaines avaient fini avant la fin du mois.
Le chiffre qui raconte le mieux l’année est celui de Thiébault Huber : « Les plus petits raisins jamais pesés en Bourgogne. » Michel Barraud, co-président du Comité des vins de Bourgogne, décrit une année « jamais vue », « sous le signe de l’ensoleillement, de la sécheresse et de la canicule », avec cette formule qui dit tout : « Toute l’année, on a eu notre calendrier interne décalé d’un mois. »
Mais la Bourgogne n’a pas seulement eu chaud. Elle a eu froid, puis de la grêle, puis la canicule. Trois nuits négatives à Chablis fin mars et début avril, pour un impact finalement limité selon l’interprofession. Puis des orages de grêle à répétition : le 7 mai sur le Mâconnais, le 17 juin de Beaune à Pommard avec jusqu’à 30 % de pertes annoncées par les assureurs, les 15 et 18 juillet sur Marsannay et Dijon avec une perte potentielle de 60 %, et le 16 juillet encore sur le Mâconnais.
Résultat sur le volume, et là il faut être précis parce que plusieurs chiffres circulent. Agreste, qui agrège Bourgogne et Beaujolais, donnait au 1er septembre 1 430 000 hectolitres, soit 33 % de moins qu’en 2025 comme par rapport à la moyenne quinquennale, en commentant : « Grêle, sécheresse et canicules ont fortement réduit un potentiel initialement élevé » et « En Bourgogne, le pinot noir, particulièrement touché, accuse des pertes dépassant 50 %. » Au 1er octobre, l’écart s’est resserré à 22 % sous 2025 et 30 % sous la moyenne. Michel Barraud, lui, parlait de 30 % de baisse sur la moyenne quinquennale. Sur le terrain, Fred Gueugneau annonce 10 hectolitres par hectare en haut de coteau à Rully et 50 en bas. Et l’estimation officielle du BIVB n’est attendue qu’à la mi-novembre, donc tout ça reste provisoire.
Le plus intéressant est ailleurs. Sous la chaleur, l’acide malique a été presque entièrement dégradé, mais l’acidité totale a tenu parce que l’acide tartrique a été préservé, la sécheresse ayant limité l’absorption de potassium. Traduction dans le verre : des jus très riches mais structurés, que le Comité décrit comme « très riches mais très équilibrés », avec une grande pureté, des arômes intenses et des couleurs denses. Laurent Delaunay, co-président, parle d’« une explosion de saveurs à la dégustation ». Un producteur bourguignon doublement étoilé voit 2026 comme une version encore plus extrême de 2020, plutôt que comme un 2003. Bill Nanson, de Burgundy Report, pose la question autrement : « I wonder if we are witnessing a modern 1976 in the making. »
Beaujolais : une année solaire avec de la grêle dedans
Le ban a été fixé au jeudi 13 août, blancs et rouges ensemble. Pour mesurer la dérive : c’était le 19 août en 2025, et le 6 septembre en 2024. Le calendrier a avancé de plus de trois semaines en deux ans. Et pour la comparaison qui fait mal, 2003 c’était le 15 août, donc deux jours plus tard que 2026.
Inter Beaujolais décrit un vignoble « sans mildiou, ni oïdium, ni black rot », avec une forte insolation et des températures environ 2 °C au-dessus des normales. Mais deux orages violents, le 28 juin et le 16 juillet, ont touché environ 4 000 hectares selon l’interprofession. Jérémy Gauthier, vigneron à Blacé, annonce des rendements réduits de moitié, et dit quand même : « on est sur un super millésime cette année ».
Le point de vigilance du millésime beaujolais est technique : les degrés montent plus vite que les maturités phénoliques, ce qui oblige à accélérer la récolte au risque de rentrer des tanins pas tout à fait prêts. La maturité est comparée à celle de 2022. Pour le reste, Sébastien Kargul, vice-président d’Inter Beaujolais, ramène tout le monde au contexte : « Avec la chute mondiale de la consommation de vin, qu’on évalue à 17 % », avant d’ajouter : « Aujourd’hui, nous avons réussi à tirer la quintessence de nos parcelles avec le gamay et le chardonnay. »
Jura et Savoie : le volume divisé, sauf chez les Savoyards
Le Jura a démarré le 10 août, un départ que la Société de viticulture du Jura qualifie d’« assez historique », et terminé fin août ou dans les premiers jours de septembre, « du jamais vu dans notre vignoble ». Juin, juillet et août se sont situés 4,5 à 5 °C au-dessus des normales, pour un cumul de pluie de 569 millimètres depuis janvier contre 835 habituellement.
Le volume est à 70 000 hectolitres au 1er septembre, soit 36 % de moins qu’en 2025, puis 28 % au 1er octobre, mais seulement 13 % sous la moyenne quinquennale, parce que 2025 avait été une très grosse année. Gaël Delorme, technicien à la SVJ, lâche : « On avait rarement connu ça », et sur les pertes : « In fine, on est beaucoup plus haut que ça. » Danielle Brulebois, députée du Jura, résume : « Précocité exceptionnelle, chaleurs brûlantes, sécheresse », tout en annonçant que « la qualité est au rendez-vous, le raisin est sain et prometteur ».
Le paradoxe jurassien est intéressant : la sécheresse pénalise lourdement le crémant, qui a besoin de volume et d’acidité à faible degré et qui représente près d’un quart des ventes du vignoble, alors qu’elle devrait servir les autres cuvées. La SVJ refuse d’ailleurs de traiter 2026 comme un accident : « Le millésime 2026 que nous venons de vivre n’est pas une anomalie isolée. »
Et puis il y a la Savoie, qui est la bonne surprise invisible de l’année. C’est le seul de ces vignobles à ne pas reculer : 106 000 hectolitres, exactement le niveau de 2025, et 8 % au-dessus de la moyenne quinquennale. Agreste l’explique par des précipitations estivales qui ont préservé le potentiel de production. En revanche, aucune donnée publiée ne permet de dire quoi que ce soit du profil des vins savoyards 2026, donc je ne te raconterai pas d’histoire.
Champagne : c’est le gel, pas la canicule, qui a tué la récolte
La Champagne est la région la plus sinistrée de France en 2026, et pas pour la raison qu’on croit.
Le ban a été publié le mercredi 12 août, alors qu’il était annoncé pour le 15, parce que la maturation s’était emballée. Les ouvertures se sont échelonnées du 8 au 22 août, et la récolte s’est généralisée à partir du 17 août, environ quatorze jours plus tôt qu’en 2025. C’est la vendange la plus précoce jamais observée dans l’appellation, et la dixième vendange d’août de son histoire. David Chatillon, coprésident du Comité Champagne, confirme : « C’est la plus précoce. »
Mais le drame s’est joué en avril. Le Comité Champagne a estimé le 14 avril que près de 40 % des bourgeons du vignoble avaient été détruits par le gel, deuxième plus gros épisode après 2003. La vigne avait environ trois semaines d’avance, donc des bourgeons déjà sortis et très vulnérables. Dans la Côte des Bar, les pertes vont de 30 à 100 % selon les parcelles. Un vigneron du secteur : « Toute la parcelle devrait être à ce stade-là. Ici, on a perdu 90 % de la récolte. » Un autre, plus lucide encore : « Quand on sort les t-shirts fin février, début mars, c’est trop tôt. »
Le résultat : 1 344 000 hectolitres, soit 48 % de moins qu’en 2025 et 46 % de moins que la moyenne. La récolte champenoise est à peu près divisée par deux. Le rendement agronomique réellement rentré tourne autour de 7 000 kilos par hectare contre 9 900 en 2025, avec des grappes à 100 grammes contre 135 en moyenne. Le rendement commercialisable de 8 800 kilos par hectare, fixé le 22 juillet, devrait être atteint globalement grâce aux vins de réserve, mais pas du tout par les vignerons qui n’en ont pas, notamment dans la Côte des Bar.
Et pourtant, qualitativement, la Champagne y croit. Le vignoble n’a pas souffert d’échaudage, le feuillage est resté vert et fonctionnel. David Chatillon parle d’une matière « très belle, saine et mûre », et l’état sanitaire est qualifié d’« exceptionnel ». Les chiffres sont inhabituels : 11,6 % vol de moyenne régionale, 12,3 pour le chardonnay, avec un pH de 3,2 contre 3,08 en moyenne décennale, donc une acidité qui tient malgré la chaleur. Sébastien Debuisson, directeur des services techniques, parle d’une « vendange complètement hors normes » aux « équilibres rares mais pas inédits », et note des caractéristiques proches de 1959, année où les vendanges avaient commencé le 10 septembre, soit un mois plus tard qu’en 2026. Le Comité compare les vins à 1921, 1947 et 1959, en précisant qu’il est encore trop tôt pour les qualifier définitivement.
Détail historique : pour la première fois, l’INAO a accordé une dérogation temporaire permettant de commercialiser du champagne au-delà du plafond habituel de 13 % vol, jusqu’à 15 % vol. Très peu de vignerons devraient être concernés, mais le symbole est énorme. Maxime Toubart, président du Syndicat général des vignerons, pose la vraie question : ce type de vendange pourrait devenir « la norme » d’ici dix à quinze ans, et la situation « doit faire réfléchir à la Champagne de demain ».
Alsace : record absolu de précocité, et un carnage évité
L’Alsace a ouvert le mardi 18 août, et le fait notable n’est pas la date mais la méthode : le crémant, l’AOC Alsace et l’Alsace Grand Cru ont été ouverts en même temps, alors que l’usage veut que le crémant précède l’AOC puis les grands crus. Raison invoquée, des maturités très inégales. Quelques premières coupes avaient même eu lieu dès le 12 août sur dérogation.
Le 18 août 2026 bat d’un jour le précédent record absolu, le 19 août 2025, qui était lui-même trois jours plus précoce que 2018. Théo Grischko, délégué général de l’Association des viticulteurs d’Alsace, confirme à l’AFP : « on bat tous les records », et explique le choix d’« ouvrir les trois en même temps, à l’exception de quelques Grands Crus ». Marie-Noëlle Lauer, conseillère viticole à la Chambre d’agriculture d’Alsace, parle d’une saison « extrêmement particulière avec une météo hors normes ».
Strasbourg a franchi les 40 °C pour la première fois depuis 1945, avec un déficit de précipitations de 40 à 50 % sur l’été. Et pourtant l’Alsace s’en sort mieux que tout le monde : 810 000 hectolitres, soit seulement 6 % sous 2025 et 11 % sous la moyenne quinquennale, la baisse la plus contenue des grandes régions septentrionales. Aucun dégât de gel au vignoble alsacien n’est documenté, et Agreste n’impute la baisse qu’à la seule sécheresse. La récolte est annoncée saine, notamment sans mildiou. Vitisphere titre d’ailleurs son bilan alsacien sur une phrase qui dit tout du soulagement local : « Nous nous attendions à un carnage. »
En revanche, aucune source accessible ne publie de degrés, d’acidités ou de pH alsaciens pour 2026, et surtout rien sur le sort des vendanges tardives et des sélections de grains nobles. Dans une année aussi sèche et précoce, c’est la question qui m’intéresse le plus, et je n’ai pas la réponse.
Vallée de la Loire : des rendements du simple au double
C’est la région la plus contrastée du pays, et celle où la précocité a été la plus spectaculaire.
Dans le Pays nantais, la Fédération des vins de Nantes a publié son ban en urgence le 11 août. Le précédent record remontait au 19 août 2003, année de la canicule européenne. Huit jours d’avance sur 2003, donc. En Anjou, les premières parcelles sont tombées dès le 6 août. En Touraine, du sauvignon a été coupé le 6 août aussi. À Sancerre, le ban a été fixé au 17 août, « l’un des plus précoces de l’histoire du vignoble » selon l’Union viticole, et le domaine Henri Bourgeois a vendangé du 19 août au 5 septembre. Pour Vouvray et Chinon, France 3 parle de trois semaines d’avance.
Nantes a touché 42,2 °C le 24 juin, avec une minimale nocturne record à 27,2 °C. Blois a compté 12 jours de pluie sur l’été pour une normale de 23. Et le sud de la région Centre a connu plus de 30 jours au-dessus de 35 °C. En Anjou, les premières vendanges manuelles se sont faites dans la canicule, avec des jus qui arrivaient à 22 ou 23 °C dès six heures du matin. Pierre-Antoine Pinet, président de la Fédération viticole Anjou Saumur, dit que la baisse de rendement sera « pire qu’un gel ». David Maugin, au Château du Fresne, a carrément renoncé à l’effeuillage pour « éviter de brûler les raisins ».
Les rendements donnent le vertige par leur dispersion. Christophe Vilain annonce 25 à 40 hectolitres par hectare en Muscadet. Sur la seule AOC Touraine, Lionel Gosseaume donne une fourchette de 15 à 55. Denis Bourdin compte 30 à 35 en moyenne dans le Loir-et-Cher. Denis Breussin espère 40 à Vouvray, avec des cas à 15 ou 20. Et les chenins grillés d’Anjou-Saumur tombent à 15 ou 20 hectolitres par hectare, voire moins. Agreste donnait le Val de Loire à 12 % sous 2025 au 1er septembre, puis a révisé à 7 % au 1er octobre grâce aux pluies de fin d’été, dont l’orage du 26 août qui a « regonflé les baies ».
Dans le verre, ça se sépare en deux. Les chenins de Vouvray sont décrits comme « très solaires, avec des acidités basses », ce qui annonce des vins généreux mais qu’il faudra boire sans trop attendre. Le Muscadet perd lui aussi de l’acidité, donc une partie de cette salinité qui fait sa signature, même si Jérémie Huchet défend un millésime riche et fruité, avec « volume et ampleur ». À l’inverse, le sauvignon s’en sort très bien : à Sancerre, les raisins sont arrivés sains et mûrs jusqu’au cœur, le domaine Henri Bourgeois décrit un sauvignon « mineral, almost salty » et annonce une année « of character, tension, and precision ». L’Union viticole de Sancerre compare 2026 à 1976 et 2003, en prévenant qu’une année chaude donne une acidité plus faible, problématique pour l’équilibre et le vieillissement. Le cabernet franc, enfin, donne des baies petites, concentrées et pauvres en jus, avec de bonnes premières dégustations.
Une inconnue de taille reste entière : personne n’a publié quoi que ce soit sur le botrytis et donc sur le sort des moelleux et liquoreux du Layon, de Bonnezeaux ou de Vouvray dans une année aussi sèche.
Vallée du Rhône : « les vendanges précoces, ça va être la norme »
Au nord, Delas Frères a démarré le 13 août à Tain-l’Hermitage, dans un millésime qualifié d’exceptionnellement précoce, et un reportage à Cornas parle d’un mois d’avance. Au sud, les premiers coups de sécateur sont tombés le 11 août dans les secteurs les plus précoces, la Clairette de Die signant à cette date la vendange la plus précoce jamais enregistrée dans son appellation, et les Costières de Nîmes démarrant le 13 août.
L’année rhodanienne a commencé par une bonne nouvelle : un automne 2025 pluvieux et un hiver doux et humide avaient reconstitué les réserves hydriques des sols. Puis la contrainte s’est installée presque sans interruption à partir du 21 mai dans le Vaucluse, avec environ 4 °C au-dessus des normales, de l’échaudage et du flétrissement sur les parcelles les plus exposées.
Le coup dur est venu du ciel le 15 juillet, en Ardèche : un orage de grêle sur plus de 2 000 hectares de vignes, dont 440 à 500 hectares à Valvignères seule, avec des pertes de 15 à 80 % selon les secteurs et des parcelles entièrement détruites. Ludovic Walbaum, secrétaire général des Vignerons indépendants de France, résume : « C’est un coup dur pour les vignerons », avec des pertes de 30 à 80 % « alors qu’on prévoyait une très belle récolte ».
Philippe Pellaton, président d’Inter Rhône, défend malgré tout l’année : « L’état sanitaire est excellent et les premières observations sont très encourageantes », « Cette année encore, la vigne a montré sa capacité à résister à des conditions climatiques particulièrement exigeantes », et surtout « le raisin s’est bien comporté, il s’est adapté, seules les jeunes vignes ont souffert ». Il ne se raconte pas d’histoires pour autant : « Certes, le changement climatique est violent, il nous faut trouver d’autres cépages », en notant que le grenache supporte bien la chaleur, la syrah beaucoup moins. Sa phrase la plus lourde est celle qui a servi de titre au Midi Libre : « Les vendanges précoces, ça va être la norme désormais. »
Sur le plan statistique, Agreste agrège le Rhône et la Provence dans un bassin Sud-Est à 4 446 000 hectolitres, soit 2 % de plus qu’en 2025 mais 8 % de moins que la moyenne quinquennale. Un des rares bassins en hausse sur un an. Sur la qualité, Inter Rhône annonce des « premiers jus aux équilibres prometteurs » avec une forte hétérogénéité parcellaire, et un journaliste de Vaucluse Hebdo rapporte qu’un vice-président de l’interprofession aurait glissé que 2026 « pourrait être la vendange du siècle ». Le journaliste présente clairement cette phrase comme une rumeur de couloir et pas comme une déclaration, donc je te la donne telle quelle.
Provence : l’incendie, et la peur du goût de fumée
En Provence, la plupart des domaines varois ont commencé le lundi 10 août, alors que la récolte débute habituellement dans la seconde quinzaine du mois sur le littoral. La cave coopérative Terra Provincia, à Cuers, a démarré dans la nuit du 7 au 8 août contre le 11 août en 2025. Son directeur général Florian Lacroux n’y va pas par quatre chemins : « C’est un record », et même « On se disait qu’on allait devoir commencer au mois de juillet. » Avant 2017, les dates tournaient autour du 20 août.
La Provence est aussi la seule région de France à avoir reçu des précipitations estivales proches de la normale, à 6 % au-dessus. Ce qui ne l’a pas empêchée de compter 50 à 60 jours à 35 °C ou plus là où la normale est de 10 à 20, avec une réserve en eau des sols à 28 % de la réserve utile au 12 août. Les relevés de la Société du Canal de Provence montrent une dizaine de jours d’avance thermique sur les millésimes précédents, jusqu’à 21 jours à La Londe.
Mais l’événement provençal de 2026, c’est le feu. Le massif du Gros Bessillon s’est embrasé le 21 juillet et a brûlé plus de 6 000 hectares, la commune de Correns étant la plus touchée, avec plus de la moitié de sa superficie partie en fumée, devant Pontevès et Cotignac. Selon le Centre du Rosé, environ 100 hectares de vignes ont été touchés, sur plus de 30 000 hectares de vignoble varois. Au Domaine de Mercandine, à Pontevès, Lucie Demirdjian a perdu 11 hectares sur 18, et sa phrase est peut-être la plus marquante de toute cette année viticole : « Gel, grêle, on sait faire, mais pas l’incendie. »
La vraie angoisse n’est pas le hectare brûlé, c’est ce qui se passe après. Grégory Guibergia, au Domaine Saint-Andrieu à Correns, le dit : « La grosse interrogation, c’est de savoir si on va avoir des goûts brûlés ou pas pendant la vinification. » Il craignait de devoir abandonner environ 90 000 bouteilles. Fabien Mistre, président des Vignerons de Correns, explique que le charbon actif peut retirer le goût de fumée des rosés et des blancs mais pas des rouges, et décrit le défaut « comme du jambon fumé ». Il a décidé de ne pas faire de vin rouge cette année. Christophe Gregori, voisin, estime avoir perdu environ 20 % de ses 25 hectares : « c’est la première fois que je commence des vendanges en ayant hâte que ça se termine ».
Techniquement, l’anomalie provençale de 2026 est stupéfiante : dans certains secteurs précoces, des mourvèdres ont atteint la maturité avant des grenaches. L’ordre normal des cépages a été inversé. Les vendanges de nuit, généralisées, sont présentées par l’interprofession comme la clé de la fraîcheur des rosés, mais aucune donnée chiffrée d’acidité ou de pH n’a été publiée pour 2026, donc le vrai profil du rosé provençal de l’année reste à déguster.
Corse : ce n’est pas le soleil qui a fait le plus de dégâts, c’est un insecte
La Corse est, paradoxalement, la région la mieux documentée de France, grâce aux bulletins du Centre de recherche viti-vinicole insulaire, publiés en accès libre.
Le Genovese a été vendangé le 5 août sur la côte orientale, le Biancu Gentile le 6. À Patrimonio, le Domaine Montemagni a commencé le 4 août et aurait pu démarrer le 31 juillet. À Figari, certains domaines avaient terminé au 28 août. Au 4 septembre, les vendanges étaient « quasiment achevées sur une grande partie des secteurs », soit environ une semaine d’avance sur 2025, dans une « précocité particulièrement marquée ».
Juillet a été le mois de juillet le plus chaud jamais observé en Corse, à 3,5 °C au-dessus des normales, avec 29 jours d’alerte orange canicule depuis le 22 juin. Figari a enregistré 41,9 °C le 27 août, Sartène 40,0 °C le 7 août. Et surtout des nuits sans récupération, avec un indice de fraîcheur nocturne qui monte jusqu’à 24 °C à Luri, au Cap Corse. La côte orientale est passée en alerte sécheresse renforcée, réserves à 27 %, avec un durcissement des restrictions d’irrigation en pleine fin de maturation. Bonne nouvelle en revanche, et je le dis parce que des recherches rapides peuvent te faire croire le contraire : aucun vignoble corse n’a brûlé en 2026. L’incendie qui a touché Clos Marfisi et le Domaine Leccia à Patrimonio date d’août 2025.
Le vrai problème corse de 2026 est arrivé sur six pattes. La cicadelle africaine, identifiée sur l’île depuis la mi-juillet par l’INRAE de Bordeaux, a provoqué des grillures étendues et des blocages de maturité sur de nombreuses parcelles de la côte orientale, avec un niveau de risque qualifié de très fort. Des captures dépassant 1 500 adultes par piège et par semaine, jusqu’à une cinquantaine de larves pour 100 feuilles, et un titre alcoolique potentiel qui descend parfois à 10 % vol sur du Sciaccarellu et du Vermentinu. Nicolas Constant, référent viticulture biologique à l’IFV, décrit l’effet en une image : « Les vignes semblent passées au lance-flamme », et pose la question qui fait peur : « La question de la pérennité de la vigne se pose si les attaques se répètent chaque année. »
Côté volume, la Corse s’en sort très bien : 355 000 hectolitres, soit 4 % de moins qu’en 2025 mais 3 % de plus que la moyenne quinquennale, ce qui en fait un des très rares vignobles français au-dessus de sa moyenne. Côté analyse, la signature du millésime insulaire est nette, et c’est une baisse généralisée de l’acidité totale par rapport à 2025 avec des pH élevés, doublée d’une dissociation entre des cépages à fort degré, comme le Sciaccarellu, la Syrah ou le Vermentinu du nord, et des cépages bloqués en sucre, comme le Niellucciu, passé de 9,26 à 10,94 % en un mois là où il était à 13,5 % à date comparable en 2025. Aurélie Melleray, œnologue au Domaine Montemagni, résume la tension de l’année en une phrase : « si on trouve la bonne date, on aura une merveille de qualité ! »
Languedoc-Roussillon : le grand paradoxe de 2026
Prépare-toi, parce que c’est contre-intuitif. Dans l’année la plus chaude et la plus sèche jamais mesurée en France, le Languedoc-Roussillon est le seul grand bassin viticole français au-dessus de sa moyenne quinquennale.
Au 1er septembre, Agreste le donnait à 5 % au-dessus de 2025 et 8 % sous la moyenne. Au 1er octobre, après les pluies de fin d’été, la révision est spectaculaire : 20 % au-dessus de 2025 et 2 % au-dessus de la moyenne 2021-2025, malgré des surfaces en baisse de 3 %. L’explication tient en deux morceaux : une base 2025 effondrée, et surtout des sols méditerranéens qui ont su stocker les pluies excédentaires de février, le mois de février le plus pluvieux jamais enregistré en France.
Pour le reste, l’année a été brutale. Le record national de température minimale a été battu dans les Pyrénées-Orientales, avec 30,6 °C à Vivès dans la nuit du 8 au 9 juillet. Puis une canicule du 3 au 8 septembre, en pleine vendange, avec des maxima jusqu’à 6 °C au-dessus des normales du Roussillon au sud du Massif central, Perpignan à 39,4 °C le 5 septembre et Carcassonne à 38,0 °C le 4. L’incendie de Trévillach, déclenché début juillet, a brûlé 5 300 hectares et sinistré plus de 150 exploitations. Alain Fabre, vigneron à Tarerach, y a perdu six hectares : « les vignes ont complètement brûlé ».
Et puis il y a le sujet dont on parle moins, qui est pour moi le vrai dossier roussillonnais. Pendant que la ressource en eau se raréfie, l’outil collectif de vinification se désagrège. La coopérative Arnaud de Villeneuve, à Rivesaltes, est passée en redressement puis en liquidation avec environ 10 millions d’euros de dettes. Le Groupement interproducteurs Collioure-Banyuls, 350 adhérents et environ la moitié du volume du cru, a suivi le même chemin avec environ 20 millions d’euros de dettes. François Capdelayre, qui préside l’ex-Vignerons catalans, le dit sans fard : « L’entreprise a perdu cinq millions d’euros en deux exercices, c’est l’équivalent de son capital social. » Le nombre de caves coopératives des Pyrénées-Orientales passe de 15 à 12 en une récolte. Banyuls et Collioure perdent le groupement qui faisait la moitié du cru.
Honnêteté complète : aucune source accessible ne publie de degrés, d’acidités, de pH ni d’appréciation qualitative du millésime 2026 en Languedoc ou en Roussillon. Pour une région qui fait à elle seule un tiers du volume français, c’est une lacune énorme, et je ne vais pas la combler en inventant.
Alors, c’est quoi le millésime 2026 ?
Si tu veux une seule phrase à retenir, prends celle de Jérôme Despey : « une hétérogénéité que je n’ai jamais connue ». Et son complément, qui est encore plus parlant : « Ces aléas qui étaient exceptionnels deviennent permanents. »
2026 n’est pas un millésime, c’est quatorze millésimes qui ont eu lieu la même année. Une Champagne amputée de moitié par le gel mais qui parle de 1959. Un Languedoc en hausse dans la pire canicule jamais mesurée. Une Bourgogne à moins trente pour cent avec des jus que son interprofession décrit comme remarquables. Une Provence qui redoute le goût de fumée. Une Corse qui a résisté au soleil mais pas à un insecte arrivé d’Afrique.
Si je dois te dire ce que ça va donner dans le verre, et en assumant que c’est mon jugement et pas une citation, voilà ce qui se dessine. Des blancs à deux visages : très réussis là où l’acide tartrique a été préservé et où on a su cueillir au bon moment, donc en Bourgogne, à Sancerre, en Champagne, en Alsace, et beaucoup plus mous là où l’acidité s’est effondrée, en Corse, à Vouvray, dans le Muscadet. Des rouges concentrés, denses, souvent très colorés, avec des degrés hauts et des tanins qui ont parfois moins bien mûri que le sucre, ce qui veut dire des bouteilles généreuses mais inégales, à choisir au domaine plutôt qu’au nom de l’appellation. Et beaucoup de vins à boire plus jeunes qu’on ne l’aurait fait il y a vingt ans, parce qu’une acidité basse ne vieillit pas.
Ce qui veut dire une chose très simple pour toi : en 2026, la signature du vigneron compte plus que celle de la région. C’est un millésime de choix, parcelle par parcelle, cave par cave. Les grandes généralités régionales, cette année, ne t’aideront pas.
Jean-Marie Fabre, président des Vignerons indépendants, parle d’« un point de bascule » et réclame un plan d’investissement de protection du vignoble à 4 milliards d’euros sur cinq ans, en rappelant que « ces trois dernières années, l’État a déboursé deux milliards d’euros en indemnités ». Sa formule résume bien où on en est : « Face au dérèglement du climat, il faut protéger plutôt que réparer. »
Tu veux savoir quelles bouteilles de 2026 valent vraiment le coup ?
Je vais suivre ce millésime cuve par cuve pendant les mois qui viennent, et te dire ce qui sort de bon, ce qui déçoit et ce qui vaut la peine qu’on l’attende. Si tu ne veux pas rater ça, inscris-toi à la newsletter d’Instant Canon : tu reçois mes trouvailles, mes déceptions et mes coups de cœur avant tout le monde.
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